Eine gute Naht hält das Projekt zusammen, aber erst das richtige Kleben macht das Nähen überhaupt möglich. Anfänger im Lederhandwerk behandeln das Kleben oft stiefmütterlich, weil sie es eilig haben, die Löcher zu stechen und zu den Nadeln zu greifen. Das ist ein Fehler, der sich bei jedem weiteren Schritt rächt – von einer krummen Naht bis hin zu sich spaltenden Kanten. Das Kleben von Leder ist ein Fundament des Handwerks. Egal, ob Sie eine einfache Brieftasche aus zwei 1,5 mm dicken Lederschichten herstellen oder einen massiven Gürtel aus drei Lagen Rindercroupon bauen, Sie müssen wissen, wie man diese Elemente dauerhaft verbindet, bevor Sie die Locheisen verwenden. In diesem Leitfaden zerlegen wir den Klebeprozess in seine Einzelteile. Wir besprechen die Chemie, die Oberflächenvorbereitung, die Werkzeuge und Techniken, die dafür sorgen, dass Ihre Projekte schon vor dem ersten Nadelstich solide sind.
Kurz zusammengefasst:
- Das Kleben stabilisiert die Lederschichten vor dem Stechen der Löcher für die Handnaht und verhindert deren Verrutschen.
- Die Wahl zwischen wasserbasiertem und lösemittelhaltigem (Kontakt-) Kleber hängt von den persönlichen Vorlieben, der Belüftung in der Werkstatt und der erwarteten Flexibilität der Klebefuge ab.
- Kleben Sie niemals direkt auf die glatte Narbenseite – die Oberfläche muss zuvor aufgeraut werden.
- Der Schlüssel zum Erfolg ist eine dünne, gleichmäßige Kleberschicht auf beiden zu verbindenden Oberflächen und die richtige Ablüftzeit.
- Eine ungenaue Verklebung der Kanten macht deren anschließendes korrektes Finishen mit Tokonole unmöglich.
Inhaltsverzeichnis
1. Warum das Kleben von Leder vor dem Nähen absolut notwendig ist
2. Arten von Lederklebern – wasserbasiert vs. lösemittelhaltig
3. Oberflächenvorbereitung – das Fundament einer dauerhaften Verbindung
4. Werkzeuge zum Auftragen des Klebers und die Auftragetechnik
5. Der Prozess des Verbindens, Anpressens und Trocknens
6. Der Einfluss des Klebens auf das Kantenfinish
7. Die häufigsten Fehler beim Kleben von Leder
Warum das Kleben von Leder vor dem Nähen absolut notwendig ist
Viele Neulinge versuchen, zwei Lederstücke zusammenzulegen, sie mit Büroklammern zu fixieren und sofort mit dem Locheisen loszuschlagen. Die Ergebnisse sind meistens katastrophal. Leder, selbst steifes, pflanzlich gegerbtes Leder mit einer Stärke von 2 mm oder 3 mm, ist ein arbeitendes Material. Wenn man mit dem Hammer auf das Locheisen schlägt, müssen die Zinken des Werkzeugs senkrecht durch alle Schichten dringen. Wenn die Schichten nicht über die gesamte Kontaktfläche miteinander verklebt sind, verschiebt sich das untere Lederstück unter der Wucht des Schlages minimal. Im Ergebnis sind die Löcher auf der oberen Schicht in einer perfekten Linie, aber auf der unteren werden sie wellig, zickzackförmig und manchmal sogar gefährlich nah an der Kante.
Das Kleben macht aus zwei oder mehr Lederstücken einen einzigen, monolithischen Block. Das ist entscheidend für die Präzision. Wenn Sie zwei Schichten pflanzlich gegerbtes Leder mit je 1,5 mm Stärke aufeinanderlegen, erhalten Sie eine Kante mit einer Gesamtstärke von 3 mm. Nur eine starke Klebeverbindung sorgt dafür, dass ein Locheisen mit einem 4-mm-Abstand gerade durch diesen Block geht und die spätere Sattlernaht (Saddle Stitch) auf beiden Seiten des Projekts das charakteristische, ästhetische Fischgrätmuster bildet. Fehlender Kleber bedeutet auch, dass der Faden beim Nähen zwischen die Lederschichten eindringt, sie von innen auseinanderdrückt und unschöne Spalten bildet, in die mit der Zeit Schmutz und Feuchtigkeit eindringen.
Darüber hinaus hat das Kleben eine enorme konstruktive Bedeutung. An Stellen, die nicht genäht werden – zum Beispiel bei den Kartenfächern von Brieftaschen, wo wir nur einen schmalen seitlichen und unteren Rand kleben – übernimmt der Kleber einen Teil der Spannungen während des Gebrauchs. Bei Hosen-Ledergürteln, wo wir oft zwei Schichten Narbenseite an Narbenseite verkleben (nach vorherigem Aufrauen), verhindert der Kleber das Spalten des Gürtels beim Biegen an der Gürtelschnalle. Die Handnaht hält alles vertikal zusammen, aber der Kleber blockiert die horizontalen Bewegungen zwischen den Schichten. Im professionellen Lederhandwerk gibt es keine Abkürzungen – jede Kante, die genäht werden soll, muss zuerst sorgfältig verklebt werden.
Arten von Lederklebern – wasserbasiert vs. lösemittelhaltig
Auf dem Markt für Lederchemie finden Sie Dutzende von Produkten, aber in der handwerklichen Praxis teilen wir sie in zwei Hauptkategorien ein, von denen jede ihre spezifische Anwendung, Vor- und Nachteile hat. Die Wahl des richtigen Mittels hängt davon ab, was genau Sie tun, unter welchen Bedingungen Sie arbeiten und mit welcher Art von Leder Sie es zu tun haben. Alle bewährten Lederkleber basieren auf dem Mechanismus der Bildung einer dauerhaften, flexiblen Klebefuge, die beim Biegen des fertigen Produkts nicht bricht.
Die erste Gruppe sind lösemittelhaltige Klebstoffe, oft als Kontakt- oder Neoprenkleber bezeichnet. Sie sind das absolute Arbeitstier in der Lederwerkstatt. Sie funktionieren nach dem Kontaktprinzip: Man trägt eine dünne Schicht auf beide zu verbindenden Oberflächen auf, wartet 10 bis 20 Minuten, bis das Lösungsmittel verdunstet ist (der Kleber fühlt sich trocken an), und presst dann die Elemente fest aneinander. Die Verbindung entsteht sofort beim Anpressen und ist extrem stark. Der Hauptvorteil von lösemittelhaltigen Klebern ist ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit, die enorme Haftkraft ab der ersten Sekunde und die hohe Flexibilität. Sie sind unersetzlich beim Kleben von Gürteln, Taschengriffen oder Elementen, die stark beansprucht werden. Der Nachteil ist der intensive, reizende Geruch. Die Arbeit mit ihnen erfordert einen gut belüfteten Raum, und ein Fehler beim Zusammenfügen der Teile ist schwer zu korrigieren – der Kleber haftet sofort.
Die zweite Kategorie sind Klebstoffe auf Wasserbasis (oft Polyurethan-, Acryl- oder Latexdispersionen). Sie haben bei Hobby-Handwerkern, die zu Hause arbeiten, enorme Popularität erlangt, da sie praktisch geruchlos und gesundheitlich unbedenklich sind. Ihre Anwendung ist sehr angenehm, und die Werkzeuge lassen sich leicht unter fließendem Wasser reinigen, solange der Kleber noch nicht getrocknet ist. Wasserbasierte Kleber trocknen länger als lösemittelhaltige – oft muss man 20-30 Minuten warten, bis die weiße oder milchige Schicht vollständig transparent geworden ist. Erst dann verbindet man die Teile. Sie haben eine etwas schwächere Anfangshaftung, was für einen Anfänger ein Vorteil sein kann, da es Bruchteile von Sekunden für eine feine Korrektur der Kantenpositionierung gibt. Man sollte jedoch bedenken, dass wasserbasierte Kleber tiefer in die Struktur der Fleischseite eindringen, was bei sehr dünnen Ledern (z.B. 0,8 mm) zu einer leichten Versteifung nach dem Trocknen führen kann.
Bei der Auswahl der Chemie für Ihre Werkstatt lohnt es sich, beide Arten zur Hand zu haben. Ein wasserbasierter Kleber eignet sich hervorragend zum Kleben von Futterstoffen, dünnen Lagen für Brieftaschen und für die Arbeit abends in der Wohnung. Den lösemittelhaltigen Kleber holen Sie aus dem Schrank, wenn Sie einen dicken, 3 Millimeter starken Juchtenlederriemen oder Taschenteile verkleben müssen, die eine sofortige, bombenfeste Haltbarkeit erfordern.
Oberflächenvorbereitung – das Fundament einer dauerhaften Verbindung
Selbst der stärkste Industriekleber funktioniert nicht, wenn er auf eine unzureichend vorbereitete Oberfläche aufgetragen wird. Genau in diesem Stadium machen Anfänger die meisten Fehler, die dazu führen, dass sich Brieftaschen nach einigen Wochen Gebrauch auflösen. Die goldene Regel des Lederhandwerks lautet: Der Kleber braucht etwas, woran er haften kann. Er benötigt eine poröse, offene Faserstruktur des Leders.
Wenn Sie Fleischseite an Fleischseite kleben (also die ‚haarige‘, untere Seite des Leders an eine andere gleiche Seite), ist die Sache relativ einfach. Die Fleischseite ist von Natur aus rau und offen. Man muss nur sicherstellen, dass sie sauber und staubfrei ist. Die Situation wird drastisch komplizierter, wenn man die Fleischseite auf die Narbenseite (die glatte, obere Seite des Leders) oder Narbenseite auf Narbenseite kleben muss. Die Narbenseite von pflanzlich gegerbtem Leder ist geschlossen, glatt und oft zusätzlich mit Wachsen, Ölen aus der Gerberei beschichtet oder auf Hochglanz poliert. Buntleder, die bereits werkseitig gefinisht sind, haben auf der Narbenseite eine Schutzschicht, die Chemie vollständig abweist. Das Auftragen von Kleber direkt auf eine solche Oberfläche ist ein sicheres Scheitern – nach dem Trocknen lässt sich die Klebefuge mit den Fingern wie ein Klebeband abziehen.
Damit der Kleber auf der Narbenseite haftet, müssen Sie sie aufrauen, also die oberste, glatte Schicht physisch abtragen, um die darunter liegenden Fasern freizulegen. Dies tun wir nur an der Stelle, an der der Kleber aufgetragen wird (normalerweise ein Rand von 4-5 mm Breite von der Kante entfernt). Dafür verwenden wir spezielle Aufrauer (Rougher), ein scharfes Messer (z.B. ein Halbmondmesser) oder grobkörniges Schleifpapier. Wir ziehen mit einem Reißzirkel eine Hilfslinie entlang der Kante und kratzen dann die Narbenseite innerhalb des markierten Randes aggressiv auf, bis sie matt und faserig wird. Sie müssen darauf achten, nicht über die markierte Linie hinauszugehen, da Kratzer auf dem sichtbaren Teil des fertigen Produkts nicht zu reparieren sind.
Die Unterschiede in der Vorbereitung hängen auch von der Gerbart ab. Pflanzlich gegerbtes Leder lässt sich ziemlich leicht aufrauen. Die Fasern stellen sich schön auf und schaffen eine ideale Umgebung für den Kleber. Chromgegerbtes Leder hingegen kann problematischer sein. Seine Fasern sind oft lockerer, und das Leder selbst ist stark mit Ölen und Gerbstoffchemikalien gesättigt. Bei weichem Chromleder mit einer Stärke von 1,2 mm muss das Aufrauen sanfter erfolgen, um das Material nicht zu zerreißen, aber gleichzeitig tief genug, um die Finish-Schicht zu entfernen. Wischen Sie die Oberfläche nach dem Aufrauen immer mit einer trockenen Bürste ab, um losen Lederstaub zu entfernen – der Kleber soll sich mit der festen Struktur des Leders verbinden, nicht mit feinen Partikeln.
Werkzeuge zum Auftragen des Klebers und die Auftragetechnik
Wenn die Oberfläche fertig vorbereitet ist, kommt der Auftrag des Klebers. Die Technik zum Auftragen von Lederklebern unterscheidet sich drastisch von dem, was wir aus dem Kunstunterricht in der Schule kennen. Zu viel Kleber ist der Hauptfeind. Ein dicker Überschuss verlängert nicht nur die Trocknungszeit ins Unendliche, sondern bildet nach dem Verkleben auch eine harte, an der Kante sichtbare Kruste, die Werkzeuge verschmutzt und ein ästhetisches Finish unmöglich macht. Die Kleberschicht sollte an leichten Frost auf einer Fensterscheibe erinnern, nicht an eine dicke Schicht Butter auf dem Brot.
Zum Auftragen des Klebers verwenden wir spezielle Werkzeuge und vermeiden es, ihn direkt aus der Tube aufzutragen. Am beliebtesten sind flexible Kunststoffspatel. Sie ermöglichen es, eine minimale Menge des Mittels aufzunehmen und es fest in die Struktur der Fleischseite oder der aufgerauten Narbenseite einzureiben. Ein Spatel gibt volle Kontrolle über die Breite der Klebespur – wenn Sie den Kleber nur auf einen 5-mm-Rand auftragen müssen, können Sie dies mit der Kante des Spatels präzise tun, ohne den Rest des Teils zu verschmutzen. Eine andere Lösung, insbesondere bei wasserbasierten Klebern, sind Pinsel mit harten, synthetischen Borsten. Sie ermöglichen es, größere Flächen schnell zu bedecken, zum Beispiel beim Einkleben von Futter in eine ganze Brieftaschenfläche. Sie müssen jedoch sofort nach Gebrauch ausgewaschen werden.
Die Auftragetechnik selbst erfordert Übung. Man nimmt ein wenig Kleber auf die Kante des Spatels und zieht ihn in einer fließenden Bewegung entlang der Lederkante ab, wobei man das Werkzeug auf das Material drückt. Das Ziel ist, die Chemie in die Fasern einzuarbeiten, nicht, eine dicke Schicht auf der Oberfläche aufzubauen. Wenn Sie weiße, erhabene Schlieren sehen, haben Sie zu viel genommen. Verteilen Sie diese gleichmäßig. Es ist extrem wichtig, dass der Kleber bis zur äußersten Kante des Teils reicht. Wenn Sie auch nur einen Millimeter trockenen Raum direkt am Rand lassen, entsteht dort nach dem Verkleben ein Mikrospalt. Wenn Sie nach dem Nähen einen Kantenhobel (Edge Beveler) der Größe #1 oder #2 verwenden, wird die Klinge in diesen Spalt geraten, die Kante ausfransen und den gesamten Effekt ruinieren.
Bei großen Teilen, wie z.B. Taschenpaneelen, bewähren sich Metall- oder Kunststoff-Kleberoller mit integriertem Behälter hervorragend. Sie ermöglichen das blitzschnelle Auftragen einer perfekt gleichmäßigen Schicht auf eine große Fläche. Unabhängig vom Werkzeug, tragen Sie den Kleber immer auf beide zu verbindenden Oberflächen auf. Der Versuch, Kleber nur auf eine Seite aufzutragen und ein trockenes Teil darauf zu pressen, endet mit einer sehr schwachen Verbindung, die sich bei der ersten Biegung des Leders lösen wird.
Der Prozess des Verbindens, Anpressens und Trocknens
Sie haben eine perfekt dünne Schicht Kleber auf beide Teile aufgetragen. Jetzt kommt der Moment, in dem Geduld entscheidend ist. Die überwiegende Mehrheit der Lederkleber erfordert eine Ablüftzeit vor dem Fügen. Ein Anfängerfehler ist das Fügen der Teile im nassen Zustand. Wenn Sie zwei Lederschichten verbinden, während der Kleber noch flüssig ist, werden Wasser oder Lösungsmittel dazwischen eingeschlossen. Naturleder atmet, aber der Trocknungsprozess des so eingeschlossenen Klebers wird sich um ein Vielfaches verlängern, und die Klebefuge selbst wird anfangs sehr schwach und anfällig für Verschiebungen sein.
Die Wartezeit hängt von der Art des Klebers ab. Bei lösemittelhaltigen (Kontakt-)Klebern warten wir, bis die Oberfläche matt und berührungstrocken ist. Wir führen den sogenannten Fingerknöchel-Test durch: Wir berühren die Klebeschicht mit der Außenseite eines gebeugten Fingers. Wenn der Kleber klebrig ist, aber nicht an der Haut haften bleibt und keine Fäden zieht, ist er bereit zum Fügen. Das dauert in der Regel 5 bis 15 Minuten. Bei wasserbasierten Klebern warten wir, bis die weiße Farbe vollständig verschwunden ist und die Schicht transparent wird. Dies kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Werkstatt 15 bis sogar 30 Minuten dauern.
Wenn beide Oberflächen bereit sind, beginnen wir mit dem Fügen. Da Kontaktkleber sofort haften, müssen Sie sehr präzise sein. Beginnen Sie an einer Ecke oder Kante, richten Sie sie perfekt aus und senken Sie das obere Teil langsam, Millimeter für Millimeter, auf das untere ab, während Sie die Linie im Auge behalten. Wenn Sie einen langen Riemen kleben, legen Sie nicht das ganze Stück auf einmal an. Legen Sie den Anfang an, drücken Sie ihn fest und ziehen und positionieren Sie dann den Rest.
Das bloße Zusammenlegen der Teile ist nur die halbe Miete. Die Klebefuge benötigt physische Kraft, um die Bindung zu aktivieren und die Fasern beider Schichten zu verbinden. Dazu verwenden wir schwere Andruckrollen aus Metall. Wir fahren mehrmals mit der Rolle und viel Kraft über den verklebten Rand. Wenn Sie keine Rolle haben, können Sie einen glatten Sattlerhammer verwenden und die gesamte Klebelinie vorsichtig abklopfen. Eine Alternative ist ein glattes Falzbein. Wichtig ist, dass der Druck gleichmäßig ist und die gesamte Fläche der Klebefuge erfasst, insbesondere an den Rändern. Nach dem Andrücken ist das Teil bereit für die weitere Bearbeitung – Sie können sofort die Nahtlinie mit einem Reißzirkel anreißen, Nahteisen (z.B. mit dem gängigen Abstand von 4 mm oder 5 mm) verwenden und nähen. Die volle chemische Festigkeit erreicht die Klebefuge jedoch in der Regel nach 24 Stunden.
Der Einfluss des Klebens auf das Kantenfinish
Viele angehende Lederhandwerker sind sich nicht bewusst, dass die Qualität des Kantenfinishs zu 90 % davon abhängt, wie gut die Teile verklebt wurden. Wenn Sie von einer glatten, glänzenden Kante träumen, die wie ein einziges Stück Holz oder Kunststoff aussieht, müssen Sie mit perfektem Kleben beginnen. Kein chemisches Mittel kann schlecht verbundene Lederschichten retten.
Wenn Sie zwei Stücke des Flaggschiff-Leders Maya mit einer Stärke von 1,5 mm zusammenkleben, erhalten Sie eine 3 mm dicke Kante. Wenn der Kleber ungleichmäßig aufgetragen wurde, nicht bis zum Rand reichte oder die Teile nicht richtig angedrückt wurden, entsteht ein mikroskopisch kleiner Spalt zwischen den Schichten. Wenn Sie beginnen, die Kante mit Schleifpapier zu glätten, dringt der Lederstaub in diesen Spalt ein und hebt ihn optisch hervor. Anschließend verwenden Sie einen Kantenhobel der Größe #1, um die Ecken abzurunden. Wenn die Klebefuge schwach ist, führt der Druck des Werkzeugs dazu, dass sich das Leder unter der Klinge spaltet.
Das größte Problem tritt jedoch beim Auftragen der Finish-Chemie auf. Das Mittel Tokonole ist der absolute Standard beim Finishen von Kanten und der Fleischseite. Seine Aufgabe ist es, die losen Fasern auf der Schnittfläche zu verkleben und ihnen beim Reiben mit einem Wood Slicker (einem Kantenpolierholz) Glätte zu verleihen. Es muss jedoch kategorisch festgehalten werden: Tokonole ist ein Mittel zum Finishen von Kanten, keine Spachtelmasse zum Füllen von Lücken. Es hat keine füllenden Eigenschaften. Wenn an der Kante eine schwarze Linie eines Spaltes durch fehlenden Kleber sichtbar ist, wird das Auftragen von Tokonole und das Polieren diesen Spalt nur noch betonen. Das Mittel wird eindringen, aber die beiden voneinander entfernten Schichten nicht verkleben.
Andererseits zerstört auch ein Überschuss an Kleber die Kante. Wenn Sie eine dicke Schicht aufgetragen haben und der Kleber beim Andrücken mit der Rolle nach außen gequollen ist, bildet er eine gummiartige Barriere auf der Schnittfläche. Wenn Sie beginnen, eine solche Kante zu glätten, wird der Kleber auf dem Leder verschmieren. Wenn Sie Tokonole auftragen, wird das Mittel zwar in die Lederfasern einziehen, aber vom getrockneten Kleber vollständig blockiert. Im Ergebnis erhalten Sie eine fleckige Kante – an manchen Stellen wird sie wunderschön poliert sein, an anderen bleibt sie matt und gummiartig. Deshalb ist es so entscheidend, eine dünne Schicht aufzutragen und darauf zu achten, dass der Kleber nicht über die Konturen des Projekts hinausquillt.
Die häufigsten Fehler von Anfängern beim Kleben von Leder
Die Arbeit in der Lederwerkstatt stellt die Geduld schnell auf die Probe. Fehler beim Kleben sind frustrierend, da sie sich oft erst ganz am Ende des Prozesses zeigen, wenn das Projekt bereits genäht ist. Die Kenntnis dieser Fallen spart eine Menge Zeit und wertvolles Material.
Der erste und häufigste Fehler ist das Kleben direkt auf die gefinishte Narbenseite. Wie bereits erwähnt, hat pflanzlich gegerbtes Leder, das gefärbt, gewachst und poliert wurde, eine geschlossene Oberfläche. Buntleder, die als fertige Häute gekauft werden, haben ebenfalls ein werkseitiges Finish. Wenn Sie Lederkleber auf eine solche Oberfläche ohne vorheriges Aufrauen auftragen, wird die Klebefuge nur eine Illusion sein. Das Leder wird nur bis zur ersten Biegung halten. Denken Sie immer daran, einen Aufrauer am Kleberand zu verwenden.
Der zweite Fehler ist die Eile beim Fügen der Teile. Das Auftragen von lösemittelhaltigem Kleber und das sofortige Zusammenpressen der Schichten führt dazu, dass das Lösungsmittel nicht verdunsten kann. Die Klebefuge ist nass, die Teile „schwimmen“ aufeinander, und nach dem Trocknen ist die Verbindung brüchig und schwach. Warten Sie immer, bis der Kontaktkleber berührungstrocken und der wasserbasierte Kleber transparent geworden ist. Diese Zeit ist keine Empfehlung des Herstellers – es ist eine chemische Notwendigkeit, die die Bildung einer starken Klebeverbindung bedingt.
Das dritte Problem ist der ungleichmäßige Auftrag. Das Auftragen des Klebers direkt aus der Tube führt zu einer dicken Wulst in der Mitte des Randes und trockenen Zonen direkt an der Kante. Dies führt dazu, dass überschüssiger Kleber nach außen quillt (was die Kante ruiniert) und die Verbindung direkt am Rand fehlt (was ein ästhetisches Finish mit Tokonole unmöglich macht). Verwenden Sie immer einen Spatel, verteilen Sie den Kleber von der Mitte des Teils nach außen und ziehen Sie den Überschuss über die Kante hinaus ab (am besten auf eine Arbeitsunterlage).
Der vierte Fehler ist fehlender Anpressdruck. Das bloße Zusammenlegen von zwei mit Kleber bestrichenen Teilen reicht nicht aus. Kontaktkleber, wie der Name schon sagt, erfordern einen starken Kontakt unter Druck. Die Verwendung einer Andruckrolle oder das sanfte Abklopfen mit einem Sattlerhammer aktiviert die Klebefuge. Ohne diesen Schritt können sich die Schichten beim Stechen der Löcher mit dem Locheisen spalten.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich gewöhnlichen Holzleim für Leder verwenden?
Nein. Holzleime trocknen zu einer harten, starren Kruste aus. Naturleder arbeitet und biegt sich, daher würde eine harte Klebefuge schnell reißen und sich lösen. Lederkleber sind so formuliert, dass sie nach dem Trocknen ihre volle Flexibilität behalten.
Wie entferne ich Kleber, der auf die Narbenseite des Leders gequollen ist?
Wenn Sie einen wasserbasierten Kleber verwenden, können Sie versuchen, ihn sofort mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Bei lösemittelhaltigen Klebern kann man, wenn sie getrocknet sind, spezielle Kleberadierer (sog. Krepp-Radierer oder Crepe Rubber) verwenden. Dies muss vorsichtig geschehen, um das Finish der Narbenseite nicht zu beschädigen.
Muss ich Leder vor dem Einsatz von Locheisen kleben?
Auf jeden Fall. Wenn Sie die Schichten nicht verkleben, wird sich die untere Lederschicht beim Schlagen mit dem Hammer auf das Nahteisen verschieben. Im Ergebnis werden die Löcher auf der Unterseite schief, und eine ästhetische Handnaht ist unmöglich.
Mein pflanzlich gegerbtes Leder wird vom wasserbasierten Kleber dunkel, warum?
Pflanzlich gegerbtes Leder saugt Feuchtigkeit wie ein Schwamm auf, und Wasser bewirkt, dass es nachdunkelt. Wenn Sie zu viel wasserbasierten Kleber auftragen, dringt die Feuchtigkeit zur Narbenseite durch. Tragen Sie mit einem Spatel sehr dünne Schichten auf.
Ersetzt Kleber das Nähen?
Nein. Im professionellen Handwerk dient der Kleber zum Positionieren der Teile, zur Stabilisierung der Kanten und zur Verhinderung des Spaltens. Das tragende Hauptelement, das die Langlebigkeit einer Brieftasche oder Tasche über Jahre hinweg gewährleistet, ist immer eine starke Handnaht (Sattlernaht).
Womit anfangen?
Wenn Sie gerade Ihre erste Werkstatt ausstatten und planen, eine einfache Kartenbrieftasche aus zwei Stücken 1,5 mm dickem, pflanzlich gegerbtem Leder zu nähen, beginnen Sie mit der grundlegenden Chemie. Sie müssen nicht sofort Gallonen von industriellen Neoprenklebern kaufen.
Wählen Sie eine kleine Flasche hochwertigen, wasserbasierten Klebers. Er ist sicher, geruchlos und verzeiht Anfängerfehler, da er Zeit für ein ruhiges Positionieren der Teile lässt. Kaufen Sie dazu eine Packung Kunststoffspatel zum Verteilen – das ist eine kleine Ausgabe, die den Arbeitskomfort aber völlig verändert. Besorgen Sie sich auch eine kleine Andruckrolle aus Metall. Wenn Sie keine haben, reicht für den Anfang ein glatter Sattlerhammer, mit dem Sie die verklebten Kanten sanft abklopfen.
Bevor Sie mit dem eigentlichen Projekt beginnen, nehmen Sie zwei Lederreste. Rauen Sie die Narbenseite eines der Stücke mit einem scharfen Messer oder grobem Schleifpapier auf einer Breite von etwa 5 mm auf. Tragen Sie mit einem Spatel eine sehr dünne Schicht Kleber auf die aufgeraute Narbenseite und auf die Fleischseite des zweiten Stücks auf. Warten Sie, bis der Kleber transparent wird. Fügen Sie sie zusammen, drücken Sie sie mit einer Rolle an und warten Sie eine Stunde. Versuchen Sie dann, sie auseinanderzureißen. Sie werden sehen, wie fest eine korrekt hergestellte Klebefuge hält. Wenn Sie diesen Prozess an Reststücken beherrschen, werden Ihre Locheisen perfekt gerade in das Leder eindringen, und die Kanten sind bereit für das Finish mit Tokonole.
