Für einen robusten Ledergürtel sollte man Leder mit einer Stärke von 3,0–4,0 mm wählen. Für Taschenriemen reicht ein Material von 2,0–3,0 mm, während elegante Uhrenarmbänder aus 1,5–2,0 mm starkem Leder gefertigt werden (oft durch das Verkleben zweier Lagen). Die optimale Wahl ist pflanzlich gegerbtes Leder.
Die Fertigung eines Ledergürtels ist oft eines der ersten Projekte, an die sich angehende Sattler und Feintäschner wagen. Es erscheint als eine simple Aufgabe – man muss lediglich einen geraden Riemen zuschneiden, die Gürtelschnalle befestigen und ein paar Löcher stanzen. Der Erfolg dieses Vorhabens hängt jedoch fast vollständig von der Wahl des richtigen Rohmaterials ab. Ein Gürtel ist ein Lederwaren-Element, das extremen Belastungen ausgesetzt ist: ständigem Zug, starker Knickung an einer Stelle (an der Schnalle) sowie Reibung. Die Wahl einer falschen Lederstärke oder -art führt unweigerlich dazu, dass sich der Gürtel schnell verformt, wie ein Gummiband ausleiert oder im schlimmsten Fall reißt. Das Verständnis der technischen Eigenschaften von Rindsledern, die für diesen Zweck vorgesehen sind, ist der Schlüssel zur Herstellung eines Produkts, das Jahrzehnte überdauert.
Ein solides Fundament: Ledergürtel und schwere Lederwaren
Ein klassischer Herren-Ledergürtel (besonders für Jeans) muss ein Synonym für absolute Robustheit sein. Für ein solches Projekt wählen wir Leder mit einer Stärke von 3,0 bis 4,0 mm. Diese Dicke sorgt dafür, dass das Material unter Zugbelastung nicht so schnell nachgibt und sich verformt. Ebenso entscheidend sind die Gerbart und der verwendete Teil der Haut. Für Gürtel verwendet man ausschließlich pflanzlich gegerbtes Leder, genauer gesagt den Hals (Shoulder) oder den Kern/Croupon (Bend). Die Lederfasern sind in diesen Hautpartien am dichtesten verwoben und verlaufen längs, was ein Ausdehnen des zugeschnittenen Riemens verhindert. Die Verwendung von weichem chromgegerbtem Leder oder günstigen Flanken (Bellys) in derselben Stärke ist ein fataler Fehler – ein solcher Gürtel wird sich bereits nach einem Monat Tragezeit um mehrere Zentimeter längen.
Wenn wir einen eleganten Ledergürtel für Anzughosen entwerfen, können wir uns an der unteren Grenze dieses Bereichs orientieren, also bei etwa 3,0 mm. Ein zu dicker Gürtel (z. B. 4,5 mm) wirkt in einer feinen Gürtelschlaufe einer Anzughose klobig und unästhetisch. Man sollte auch bedenken, dass dickes, pflanzlich gegerbtes Leder ein wunderschönes Kantenpolieren (Burnishing) sowie das Glätten der Fleischseite (Aasseite) mit dem Mittel Tokonole ermöglicht, was den Kanten und der Rückseite des Gürtels ein absolut professionelles Finish verleiht.
Trageriemen für Taschen und leichte Accessoires
Völlig andere Regeln gelten beim Entwurf von Trageriemen für Handtaschen, Messenger-Bags oder Kameras. Hier treten ganz andere Belastungen auf, und der Riemen muss sich geschmeidig an die Schulter des Trägers anpassen. Die Verwendung von starrem Blankleder in 4,0 mm Stärke würde den Trageriemen extrem unbequem machen und an der Schulter einschneiden. In diesem Fall liegt die optimale Lederstärke im Bereich von 2,0 bis 3,0 mm. Ein solches Material behält die nötige Reißfestigkeit, ist aber flexibel genug, um sich der Körperkontur anzupassen.
Bei Taschen wendet man häufig die Technik an, zwei dünnere Lederschichten miteinander zu vernähen (z. B. zwei Riemen mit einer Stärke von 1,2 mm oder 1,5 mm). Eine solche Konstruktion, die entlang der Kanten mit einer Handnaht (unter Verwendung von gewachsten Polyesterfäden wie Slam oder Vinymo MBT) verstärkt wird, ist äußerst stabil. Zudem verbirgt sie die Fleischseite und präsentiert auf beiden Seiten des Riemens eine elegante Narbenseite. Dies erfordert jedoch wesentlich mehr Arbeitsaufwand und absolute Präzision bei der Nahtführung.
Präzision im Miniaturformat: Uhrenarmbänder
Die anspruchsvollste Kategorie bilden zweifellos Uhrenarmbänder. Hier arbeiten wir im Mikrobereich. Die Dicke des fertigen Armbands variiert meist zwischen 2,0 und 3,5 mm, wird jedoch nur höchst selten aus einem einzigen Stück Material gefertigt. Ein klassisches Uhrenarmband besteht aus einem Obermaterial (Narbenseite), einem weichen, schweißresistenten Futterleder und einer optionalen Einlage (Aufpolsterung) im Inneren. Als äußeres Hauptmaterial verwendet man dünne, geschmeidige Leder mit einer Stärke von 1,0–1,5 mm (oftmals handelt es sich dabei um exotische Leder oder hochwertiges Kalbsleder).
Das Futterleder wiederum sollte eine Stärke von etwa 0,8–1,0 mm aufweisen. Das gesamte Werkstück muss an den Kanten überaus präzise ausgeschärft werden (Skiving), damit das Armband nach dem Zusammennähen (beispielsweise mit feinen Vinymo MBT Polyesterfäden) nicht zu wulstig wird und mühelos durch die Federstege des Uhrengehäuses passt. Der Versuch, ein Uhrenarmband aus einem einzigen Stück starrem Leder von 3,0 mm Stärke zu fertigen, wird zwangsläufig in einem Fiasko enden – ein solches Band schmiegt sich nicht an das Handgelenk an und wirkt schlichtweg unprofessionell. Die exakte Abstimmung der Lederstärke auf den Maßstab des Projekts ist das Fundament, das laienhafte Versuche von echter Handwerkskunst unterscheidet.
