Lederöl ist ein natürliches, tief eindringendes tierisches Fett, das aus Schienbeinknochen und Klauen von Rindern gewonnen wird und in der Sattlerei und Lederverarbeitung zum Weichmachen, Konservieren und Fetten von pflanzlich gegerbtem Leder verwendet wird. In der Werkstatt eines Handwerkers ist es das grundlegende Pflegemittel, das dem Material die während chemischer Prozesse, des Färbens oder langjährigen Austrocknens verlorene Elastizität zurückgibt. Richtig angewendet dringt das Mittel tief in die Struktur ein und verhindert das Reißen des Narben beim Biegen dicker Riemen.
Eigenschaften
Um die Wirkung dieses Mittels zu verstehen, muss man die Struktur des Materials selbst betrachten. Naturleder ist ein dichtes Netzwerk aus Kollagenfasern. Beim pflanzlich gegerbten Leder (Juchten) werden diese Fasern gereinigt und anschließend mit Gerbstoffen gebunden, was ihnen Steifigkeit und Festigkeit verleiht. Mit der Zeit jedoch, unter dem Einfluss von Sonne, Wasser oder dem in Farben enthaltenen Alkohol, verdunsten die natürlichen Fette. Die Fasern werden trocken und spröde. Lederöl wirkt wie eine nährende Infusion für die ausgetrockneten Kollagenfasern. Da es selbst bei Raumtemperatur flüssig bleibt, bildet es keine harte Kruste auf der Oberfläche, sondern wandert langsam und gleichmäßig durch die gesamte Lederdicke.
Es ist wichtig, genau zu unterscheiden, für welche Materialien dieses Mittel geeignet ist. Lederöl ist ein spezielles Öl für Narbenleder, jedoch ausschließlich für pflanzlich gegerbtes Leder. Natürliches Juchtenleder mit einer Stärke von 2 mm, 3 mm oder sogar 4 mm saugt es wie ein Schwamm auf und wird dabei elastisch und weich. Es verändert auch seine Farbe – natürliches, helles Leder dunkelt sofort nach dem Ölen nach und erhält einen tiefen, honigbraunen Farbton, was den natürlichen Patinierungsprozess erheblich beschleunigt.
Ganz anders verhält es sich bei chromgegerbtem Leder sowie bei bereits fabrikmäßig veredelten und versiegelten Ledern (wie zum Beispiel dem Flaggschiff-Leder unseres Shops, Maya). Chromgegerbte Leder haben eine andere chemische Struktur und nehmen keine zusätzlichen Farben oder Wachse auf. Das Auftragen von Lederöl auf eine solche Oberfläche würde in einer Katastrophe enden – das Mittel dringt nicht ein, sondern bleibt als klebriger, verschmierender Brei auf dem Narben zurück. Ähnlich verhält es sich mit Wildleder und Nubuk. Wenn Sie nach einem Pflegemittel unter dem Begriff „Nubuköl“ suchen, müssen Sie wissen, dass schwere tierische Fette den feinen Flor auf der Oberfläche unwiderruflich verkleben. Für Nubuk werden ausschließlich leichte Aerosol-Sprays verwendet, niemals dicke Lederöle.
Viele Anfänger fragen nach den Unterschieden zwischen Lederöl und anderen Fetten und geben in die Suchmaschine „Nerzöl für Schuhe“ oder einfach „Nerzöl“ (Mink Oil) ein. Reines Nerzöl hat ähnliche konditionierende Eigenschaften, liegt jedoch oft als dickere Paste vor. Kommerzielle Schuhpflegeprodukte mit Nerzölanteil enthalten in der Regel Zusätze von Silikonen oder Wachsen, die eine wasserabweisende Barriere bilden. Lederöl in seiner reinen Form ist kein wasserabweisendes Imprägniermittel – seine Hauptaufgabe ist das Eindringen und Weichmachen, nicht die Bildung einer äußeren Schutzschicht.
Anwendungen
In der täglichen Arbeit des Sattlers ist Lederöl ein Spezialmittel. Die richtige Dosierung ermöglicht es, die Steifigkeit des Materials zu manipulieren und es für die weitere Bearbeitung vorzubereiten.
- Konditionieren nach dem Färben: Dies ist die wichtigste Anwendung in der Werkstatt. Wenn Sie Juchtenleder mit professionellen alkoholbasierten Farben (z. B. aus der Linie Fiebing's Pro Dye) färben, verdunstet der Alkohol sofort und entzieht dem Leder die restliche natürliche Feuchtigkeit. Das Leder wird pappartig. Das Auftragen einer dünnen Schicht Lederöl nach dem Trocknen der Farbe verleiht ihm wieder Leben, Elastizität und vertieft die erzielte Farbe.
- Weichmachen dicker Riemen: Wenn Sie einen Hauptgürtel aus steifem Rindsnackenleder mit einer Stärke von 3,5 mm oder 4 mm herstellen, kann das Biegen um die Gürtelschnalle zu Mikrorissen im Narben führen. Das Einreiben von Öl an der Biegestelle einige Stunden vor dem Anbringen der Beschläge lockert die Fasern und ermöglicht ein sicheres, enges Umbiegen des Materials.
- Restaurierung alter Gegenstände: Antike Sättel, alte Messerscheiden oder ausgetrocknete Gürtelriemen erhalten ein zweites Leben. Das Öl kann in die rissigen Schichten eindringen und den Degradationsprozess stoppen. Es sollte jedoch in sehr dünnen Schichten über mehrere Tage aufgetragen werden, um das geschwächte Material nicht zu „überfetten“.
- Vorbereitung nach dem Punzieren (Tooling): Das Punzieren und Stempele von Mustern erfolgt ausschließlich auf pflanzlich gegerbtem Leder mit einer Mindeststärke von 2 mm, nachdem es zuvor mit Wasser angefeuchtet wurde (Casing). Nach Abschluss der Arbeit mit dem Swivel Knife und dem Trocknen des Wassers ist das Material hart. Ein leichtes Ölen stellt das natürliche Gleichgewicht wieder her, bevor Decklacke wie Antique Finish aufgetragen werden.
- Schutz von Werkzeugen aus Kohlenstoffstahl: Viele Sattler verwenden Ölreste auf einem Tuch, um ihre Werkzeuge abzuwischen. Das Ledermesser (Round Knife), Prickräder mit 3 mm oder 4 mm Teilung sowie Creaser sind rostanfällig. Eine dünne Schicht tierischen Fetts auf dem Metall isoliert den Stahl wirksam vor Luftfeuchtigkeit.
Wie man wählt und anwendet
Bei der Kaufentscheidung werden Sie auf zwei Haupttypen dieses Mittels stoßen: „100% Pure Neatsfoot Oil“ (rein) und „Neatsfoot Oil Compound“ (Mischung). Für den fortgeschrittenen Handwerker gibt es nur eine Wahl – reines Öl. Mischungen (Compound) sind billiger, da sie einen Anteil an Mineralölen (Erdölderivaten) enthalten. Mineralöle können mit der Zeit natürliche Leinenfäden schwächen, haben jedoch keinen Einfluss auf moderne, gewachste Polyesterfäden (wie Slam oder dickeres Vinymo MBT). Dennoch arbeitet reines tierisches Fett stets harmonischer mit natürlichem Leder zusammen.
Die Anwendung erfordert Geduld und Maß. Der häufigste Fehler von Anfängern ist das regelrechte Tränken des Leders in Öl. Überfettetes Juchtenleder wird schwammig, schwer und aus seinen Poren wird über viele Wochen Fett austreten, das Kleidung verschmutzt. Schlimmer noch: Die überfettete Fleischseite und die Kante werden unmöglich richtig zu bearbeiten. Wenn das Öl durchschlägt, kann Tokonole die Fasern beim Arbeiten mit dem Kantenglätter (Wood Slicker) nicht mehr verkleben. Die mit dem Kantenhobel (z. B. in Größe #2) abgeschrägte Kante bleibt matt und rau, da das Fett die Wirkung der in den Kantenpräparaten enthaltenen Harze blockiert.
Um dies zu vermeiden, tragen Sie das Öl mit einem sauberen Schwamm, einem Stück Schafsfell oder einem weichen Baumwolltuch auf. Nehmen Sie eine kleine Menge des Mittels und massieren Sie es mit kreisenden Bewegungen in den Narben ein. Sie werden sehen, dass das Leder an den Kontaktstellen sofort dunkler wird – das ist normal. Nach dem Auftragen einer dünnen Schicht legen Sie das Projekt für 12 bis 24 Stunden beiseite. In dieser Zeit verteilt sich das Öl in den Fasern und gleicht Farbe und Spannung aus. Erst am nächsten Tag beurteilen Sie, ob das Material eine weitere Dosis benötigt. Es ist immer einfacher, etwas Fett hinzuzufügen, als den Überschuss zu entfernen.
Denken Sie auch an die Reihenfolge der Arbeitsschritte. Lederöl wird nach dem Färben aufgetragen, aber unbedingt vor dem Auftragen von Lacken, Deckwachsen oder acrylbasierten Blockern (sog. Resolene). Wenn Sie die Poren des Leders zuerst mit einem Finish verschließen, kann das Öl nicht eindringen. Das Auftragen des Fetts ist der vorletzte Schritt vor dem abschließenden Polieren und dem Nähen der Sattlernaht.
Produkte aus unserem Sortiment
In unserem Shop legen wir Wert auf eine bewusste Auswahl an Lederchemie. Obwohl das Sortiment ständig aktualisiert wird, suchen Sie stets nach Produkten, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Projekts zugeschnitten sind.
Derzeit haben wir in unserem Katalog keine direkten Links zu bestimmten Gebinden von Lederöl. Im Bereich Lederchemie erscheinen jedoch regelmäßig Pflegemittel von bewährten Herstellern. Achten Sie bei der Suche nach dem richtigen Mittel auf die Etiketten und wählen Sie solche, die für natürliches Juchtenleder ausgewiesen sind.
Für die richtige Anwendung jedes Fetts oder jeder Farbe empfehlen wir, sich mit den passenden Accessoires auszustatten:
- Leder-Schwämme mit hoher Dichte, die das Mittel nicht übermäßig aufsaugen und ein gleichmäßiges Auftragen ermöglichen.
- Woll-Applikatoren (sog. Dauber), ideal für das präzise Auftragen von Chemie auf kleinere Details.
- Wenn Sie mit Ledern arbeiten, die kein Ölen benötigen, werfen Sie einen Blick auf unser Sortiment an Galanterieledern.
- Zur Kantenbearbeitung (unter Beachtung der vorherigen Mäßigung beim Ölen) sind ein Kantenhobel und das Glättmittel Tokonole unerlässlich.
